Auch Schneeregegen 1 Stunde vor Beginn der Exkursion und grenzwertige Temperaturen hielten sie nicht ab: 5 „unverfrorene“ Teilnehmer fanden sich am Sonntag Vormittag zur Exkursion „Objektive und Brennweiten“ ein.
Sie wurden belohnt, weil bald die Sonne hervorkam und wir wider Erwarten doch noch „Fotografierwetter“ erleben durften. Hier meine Beispiel- und Schnappschussaufnahmen.
Die erste Exkursion meines „Vertretungskurses“ stand unter guten Vorzeichen. Endlich etwas wärmer und die Wolken verzogen sich mit zunehmender Dauer. Sicher auch ein Grund für die fast ausgelassene Stimmung.
Hier meine Schnappschüsse und Impressionen:
Nach den Schneefällen am Samstag abend dachte ich schon, wir wären am Sonntag morgen besser nach draussen gegangen um die „Natur“-Exkursion vorzuziehen. Als dann aber doch wieder Wolken aufzogen, war ich „beruhigt.“ 😉
Hier die Impressionen von unserem „Ausflug“ ins Germanische. 
Am Donnerstag trafen wir uns zur Exkursion mit dem Thema „Nachtaufnahmen“ mit dem „Grundlagen“ Fotokurs am Tiergärtnertor Platz. 9 wackere, anfangs auch Unverfrorene erstellten zunächst die „Pflichtaufnahmen“ mit Stativ oder einer hohen Empfindlichkeitseinstellung an der Kamera. Danach gingen wir zur „Kür“ über und versuchten uns mit Beleuchtung mit Taschenlampe, Blitz und „Sternlesspeier.“ Hier die Eindrücke…
Zeigt Euch die Anzeige unterhalb der Skala alle Rechtecke und zusätzlich einen Pfeil im Plus- oder Minusbereich an, dann seit Ihr sehr weit von einer korrekten Belichtung entfernt. In diesem Fall (siehe Abbildung) würdet Ihr mehr als 3 Lichtwerte unterbelichten, das Foto wäre viel zu dunkel.
Also müsst Ihr zunächst die Blende „aufmachen“, d.h. den Blendenwert verkleinern, da ihr eine kleine Blendenöffnung eingestellt habt. Diese Option ist deshalb die erste Wahl, da Ihr immer versuchen solltet, die Verschlusszeit möglichst kurz zu halten, um das Foto bei der Belichtung nicht zu verwackeln.
Auch nach dem kompletten Öffnen der Blende wäre die Belichtung immer noch zu dunkel. Nun müsst Ihr doch noch die Verschlusszeit etwas verlängern, um auf den richtigen Belichtungswert zu kommen.
Mit dieser Einstellung kann man leben, ein kleiner Teilstrich macht uns das Bild nicht kaputt. Alternativ könntet Ihr auch die Empfindlichkeit (den ISO-Wert) erhöhen, damit Ihr eine Verschlusszeit mit geringerer Verwacklungsgefahr wählen könnt.
Hier eine kleine Auswahl meiner Schnapschüsse der Fotokurs Exkursion am Sonntag.
Schnappschüsse des ersten Kurses der „Grundlagen der Fotografie“ bei der Arbeit. Trotz winterlicher Temperaturen immer gut gelaunt und nett – und immer zahlreich anwesend! Hat Spaß gemacht mit Euch!
Die meisten Teilnehmer meiner Fotokurse können mit der Einstellung „M“ für die manuelle Belichtungsmessung wenig anfangen. Für diejenigen und die anderen Interessierten möchte ich hier zur Aufklärung beitragen.
(Klick auf Foto vergrößert das Bild)
Einige der Symbole und Informationen (die Wichtigsten) seht Ihr übrigens auch beim Blick durch den Sucher (unter dem Sucherbild).
z.B. die Programmart: „M„ für Manuelle Einstellung,
„P„ für Programmautomatik, (die Kamera macht mit Euch was sie will ;-))
„S„ für Verschluss (Shutter)-Priorität (Ihr wählt die Verschlusszeit, die Kamera bestimmt die Blende).
„A„ für Blenden (Aperture)-Priorität (Ihr stellt die Blende ein, die Kamera bestimmt die Verschlusszeit).
Es gibt noch ein paar andere Varianten, aber da kann ich Euch den Blick in das Handbuch nicht ersparen.
Oben in der Mitte seht Ihr die gerade eingestellte Verschlusszeit, allerdings nur den Nenner des Bruches (1 durch…), also in dieser Abbildung 1 320stel Sekunde.
Oben links („F„) wird die gerade eingestellte Blende angezeigt, in diesem Beispiel Blende 4.
Wie sich diese Einstellungen auf die Belichtung Eures Fotos auswirken, könnt Ihr an der Skala in der Mitte (grün umrandet, „Belichtungsmesser“) ablesen. In der Mitte der Skala ist eine Null „0„, links ein Plus- und rechts ein Minuszeichen. Die Skala ist links und rechts der Null jeweils in drei Teile unterteilt. Diese Teilstriche entsprechen einem Lichtwert, die drei kleinen Teile dazwischen einem drittel Lichtwert (LW). Unter dieser Skala „bewegt“ sich eine weitere Skala nach links oder rechts, die auf das durch das Objektiv fallende Licht reagiert.
Prinzipiell ist Euer Foto richtig belichtet, wenn von dieser Skala nur ein Element unter der Null stehen bleibt. (siehe Abbildung)
Diese Belichtungseinstellung würde ein um 1 Lichtwert unterbelichtetes Foto ergeben:
Den gleichen Belichtungseindruck würden diese Einstellungen ergeben:
Ich habe hier durch das Schliessen der Blende um 1 LW nur noch die Hälfte des Lichtes – und dadurch den gleichen Belichtungseindruck wie bei dem Beispiel mit 1/100 sec und Blende 4.
In aller Regel entspricht eine Raste des Drehreglers für die Zeit- bzw. Blendeneinstellung 1/3 LW, also entsprechen drei Drehungen einem ganzen Lichtwert. Dreht Ihr den Regler also für die Verschlusszeit nach links, müsst Ihr bei der Einstellung der Blende den Regler die gleiche Anzahl von Rasten nach rechts drehen, um den gleichen Belichtungseindruck zu erzielen.
Weitere Informationen zu dem Thema im folgenden Artikel: Der eingebaute Belichtungsmesser (2)
Hier ein paar Impressionen von verschiedenen Fotokurs-Exkursionen der vergangenen Jahre.
Manch einer wird sich schon gefragt haben, was für eine Grafik manchmal im Kameramonitor oder auch in der Bildbearbeitung erscheint – einer Fieberkurve nicht unähnlich. Diese Grafik zeigt Verteilung der Ton- und Helligkeitswerte (zunächst einmal nicht die Farben) im Bild und hilft bei der genauen, technischen Beurteilung des Fotos.
Dabei sind links die dunklen Töne und rechts die hellen Tonwerte abgebildet.
Im „8-bit“ Bild sind das 256 Helligkeitsstufen. (2 hoch 8 ergibt 256.)
Das Beispiel zeigt ein ausgewogenes Histogramm zu einem korrekt belichteten Bild. Man kann – ohne das Bild selbst zu sehen – beurteilen, ob es richtig belichtet wurde, zu hell oder zu dunkel ist oder ob ein helles („high key“) oder ein dunkles („low key“) Foto vorliegt.
Das nächste Bild zeigt ein ähnliches Motiv – gleicher Ort, gleicher Vormittag. Das Histogramm zeigt aber keine wirklichen Tiefen. Zudem fallen die Helligkeitswerte nach rechts nicht ab, sondern scheinen nach rechts aus dem Histogramm zu laufen. 
Ist die Frage, ob das Bild deshalb falsch belichtet ist? Gegenlicht und etwas Dunst in der Luft – und das Bild gibt einigermassen korrekt die Lichtstimmung wieder. Die so abrupt endenden Weißwerte kommen von der spiegelnden Eisfläche im Bildvordergrund. Und der „dunstige“ Eindruck liegt auch daran, dass ich das Bild mit einer längeren Brennweite auf größere Distanz fotografiert habe.
Hier nun ein Beispiel für ein unterbelichtetes Bild:
Der grösste Teil der Tonwerte sind im ersten Viertel des Histogramms „gedrängt“, es gibt sehr wenige Tonwerte im mittleren Tonwertbereich und gar keine im hellen Bereich. Das Bild wirkt irgendwie dumpf und hat keine Brillanz.
Links meine Korrekturen in der Photoshop „Tonwertkorrektur“, rechts das „vorher/nachher“ Histogramm vom Bild der Gans.
Sieht doch eigentlich ganz gut aus…
Das aus dieser Korrektur resultierende Histogramm belehrt uns eines Besseren:
Irgendwie „gestreift“…
Die Streifen zeigen Bereiche im Bild an, wo keine Tonwerte mehr vorhanden sind – keine Tonwerte und keine farbigen Bildpunkte. Das kann dazu führen, dass sichtbare „Farbabrisse“ im Bild entstehen, die dann besonders bei grossen Abzügen auch sichtbar als Fehler wahrgenommen werden.
Meine Korrektur könnt Ihr Euch so vorstellen, als ob Ihr ein Gummiband zieht, das dann an einer Stelle auch reissen kann.
Eine wissenschaftlich etwas „korrektere“ Erklärung könnt Ihr Euch in Wikipedia ansehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Histogramm